Мы в социальных сетях

Ошибки при лесоза...
 
Уведомления
Очистить все

[!] Ошибки при лесозаготовке и использовании древесины


SVM34374
(@svm34374)
Присоединился: 10 лет назад
Сообщения: 39
Автор темы  

Заблуждения в заготовке и использовании древесины, часто ни на чем не основанные, поражают. При этом важное совершенно не учитывается. На форуме и в литературе, в основном переводной европейской по переработке древесины в изделия садово-парковой архитектуры (для любителей), встречаются рассуждения: древесина заготовки какого времени года наиболее долговечна; конкретные числа месяцев благоприятного периода, при заготовке в которые древесина не повреждается вредителями и гнилями. В разговорах с людьми, изготавливающими срубы, довелось слышать название "срубная древесина" в том же смысле, только уже по отношению к цене.

Ошибки при работе с древесиной
Ошибки при работе с древесиной 2

Удивляюсь, почему еще нет лунных календарей для заготовки, ведь на этом можно заработать: народ доверчивый и часть его поверит во все. То, что за всю историю науки не установлено фактов прямого влияния Луны на живые организмы, для него не будет значить ничего. (С точки зрения астрономии странно было бы обратное: Луна воздействует на живых существ в зависимости от того, обращена она в данный момент к нам освещенной Солнцем стороной или нет. Даже приливная сила от этого не меняется, она одинакова в разных фазах. Другие же показатели орбиты Луны не связаны с фазами.)

На чем основано ошибочное утверждение?

Считается, что древесина, заготовленная в период года, когда в дереве отсутствует сокодвижение (с сентября по апрель в средней полосе), содержит намного меньше влаги и "вызревшую" древесину. Поэтому не повреждается вредителями и грибными гнилями.

Действительно, заболонная часть ствола (наружная часть древесины по диаметру, сразу под корой, живая, по которой происходит сокодвижение) в летний период содержит больше влаги, чем зимой. Но заболонь составляет только небольшую часть древесины в несколько годичных слоев. Другая часть: ядро, ложное ядро или внутренняя часть ствола у пород без ядра - это мертвая древесина (как наши волосы, ногти или раковина моллюска) и на протяжении года практически не меняет влажности. Поэтому средняя влажность стволов, заготовленных в разные сезоны года, различается приблизительно на величину в 3-4%. А так как вся древесина используется человеком после сушки или высыхает в изделиях, то ее первоначальная влажность не имеет практического значения.

Теперь о "вызревшей", "зрелой" и т.п. древесине в дереве зимней заготовки. Ствол дерева, срубленного зимой, отличается от такого же, но летом (когда есть сокодвижение) только тем, что последнее годовое кольцо непосредственно под корой будет полным или неполным. Древесина полного кольца за счет поздней (более плотной) древесины, образующейся во вторую половину лета, в среднем будет также плотнее древесины неполного кольца частично с поздней древесиной или без нее. Последнего кольца! Остальная древесина, образовавшаяся в предыдущие годы жизни дерева, не меняется в зависимости от срока рубки ничуть.

Одним словом, это одно из живучих заблуждений!

Целесообразность заготовки в зимний период имеет только одно очень важное рациональное соображение по сохранению окружающей среды: заготовка и вывозка происходят по мерзлой почве, что предохраняет ее от повреждения на волоках в лесосеках и лесовозных дорогах.


Burelom
(@burelom)
Присоединился: 5 лет назад
Сообщения: 36
 

В принципе с Вами согласен, но... Многое зависит от того, для чего заготовленная древесина будет использоваться в дальнейшем. Для досок разницы особой практически нет, а вот для срубов (естественная сушка) есть, и это проверено практикой. Далеко необязательно древесина всех сортов должна быть заготовлена зимой, осину например лучше заготавливать в начале лета (по личному опыту). Лет пятнадцать назад тестю срубили баньку и сарай из осины. На сарай заготовили зимой, а на баньку в июне (шибко захотелось в баньке попариться, поставили за две недели). Удивительно, но сарай заметно подгнил за это время, бревна сильно потрескались, а банька стоит как новая и бревна словно монолит - гвоздь не вбить). С хвойными не столь критично, но если для сруба и для себя любимого)), я бы все же зимой заготавливал.


SVM34374
(@svm34374)
Присоединился: 10 лет назад
Сообщения: 39
Автор темы  

Повторяю: заготовка круглых лесоматериалов зимой в отношении долговечности не имеет преимуществ по сравнению с заготовкой в вегетационный период (летом). Обоснований этого больше, чем требуется. Такие исследования были выполнены много десятков лет назад.

Думаю, истоки подобного заблуждения в том, что сравнивается стойкость древесины, эксплуатирующейся в разных условиях, без приведения ее (стойкости) к единому сравнимому знаменателю. На таком шатком основании можно делать любые выводы.

Могу добавить, что именно круглые лесоматериалы (в просторечии бревна), используемые затем в круглом виде на срубы, лучше заготавливать летом. Стойкость такой древесины против грибных гнилей после высыхания не отличается от древесины зимней заготовки, а вот ее окорка намного легче и, самое главное, качественнее по внешнему виду. В срубах это имеет особое значение.

Но биостойкость зависит от места заготовки. Особенно хвойной древесины, заболонь которой содержит в живом виде живицу (упрощенно, водные дисперсии смол со скипидаром), а в высушенном - баррас (смолы без воды и немного скипидара), которые существенно увеличивают стойкость. Биостойкость связана с долей поздней древесины в годичных кольцах, удельным весом древесины и содержанием в ней смол. Наилучшие показатели имеет древесина в дереве, выросшем в наиболее сухих местных условиях, например, на вершине возвышенности. Или на песчаных почвах с плохой водоудерживающей способностью, по сравнению с глинистыми. Древесина сосны, к примеру, из сосняка-брусничника или лишайникового с вершины холма более стойкая, чем из сосняка-осокового из приручейной долины. Это утверждение справедливо и в отношении лиственной древесины, хотя ее стойкость по сравнению с хвойной меньше и определяется, главным образом, содержанием дубильных веществ.


SVM34374
(@svm34374)
Присоединился: 10 лет назад
Сообщения: 39
Автор темы  

Некоторые, находясь в плену ошибочных заблуждений и небылиц, не учитывают важные вещи.
Для увеличения биостойкости, например, не выбирают место заготовки (что я уже отмечал).

Есть еще один показатель при использовании переработанной древесины, оказывающий определяющее влияние на ее стойкость. Это часть древесного ствола по диаметру, присутствующая, например, в пиломатериале. Дело в том, что несколько годичных слоев живой (в момент рубки) древесины под корой - заболонная древесина, резко отличается по биостойкости от древесины ядра у ядровых пород (это хвойные и многие лиственные, как дуб). Стойкость ядра превышает заболонь в несколько раз!

У лиственных пород с ложным ядром (березы разных видов) и безъядровых (тополь дрожащий, привычное название осина) внутренняя часть ствола также более стойкая, но уже не настолько, как у ядровых.

Поэтому переработанная древесина из внутреней части ствола ядровых пород позволяет кардинально увеличить стойкость изделий, используемых в тяжелых условиях (влажность, биологические повреждающие агенты). Именно в тяжелых, потому что ни место заготовки, ни часть ствола для изделий, используемых внутри отапливаемых помещений, не имеют практического значения.


Стежкин
(@стежкин)
Присоединился: 11 лет назад
Сообщения: 1
 
Могу добавить, что именно круглые лесоматериалы (в просторечии бревна), используемые затем в круглом виде на срубы, лучше заготавливать летом. Стойкость такой древесины против грибных гнилей не отличается от древесины зимней заготовки, а вот ее окорка намного легче и, самое главное, качественнее по внешнему виду.
Для срубов лес нужно подсекать около комля по кругу, прямо в лесу, а спиливать только на следующий год. Зря сейчас забыли дедовские методы.

Над окоркой можно и покорпеть, не каждый день себе дом ставишь. Подмигнуть


SVM34374
(@svm34374)
Присоединился: 10 лет назад
Сообщения: 39
Автор темы  

Если Вы хотите, чтобы древесина в срубе служила дольше египетских пирамид, то заготовка производится так:

  • сначала растущие в лесу на будущей лесосеке деревья хотя бы лет за пять до рубки начинаете поливать соединениями тяжелых металлов (хороши мышьяк и медь, но мышьяк токсичнее для человека, да и медь не сахар) для постепенной пропитки древесины еще при жизни. В результате дерево погибает (усыхает, главное, подгадать этот момент к получению разрешительных документов на рубку);
  • затем производится окорка стоящего на корню дерева для естественной сушки заболонной (наружной) древесины (согласен, что это очень непросто и для этого придется нанимать верхолаза);
  • после этого валите дерево. Для следования дедовским методам срубаете топором, в идеальном случае, чтобы не разрушить энергетику ствола - каменным;
  • в итоге получаете непревзойденный по биостойкости сруб. Правда, жить в нем следует, не прикасаясь к стенам.

Конечно, все изложенное выше - шутка!

Желанием выполнить работу лучше легко довести ее до абсурда. Мы живем в стране советов, к сожалению, советчики часто некомпетентны. Думаю, всерьез воспринимать "дедовские методы" не стоит.

Однако при переработке круглых лесоматериалов строительного назначения в срубы также попробую дать маленький совет, который давно применяется: бревна сруба после его изготовления высыхают и неизбежно растрескиваются в самых неподходящих местах, позволяя атмосферным осадкам попадать в трещины и способствовать развитию дереворазрушающих грибов внутри бревна (при наличии пищи - древесины - им только и не хватает воды). В каждом бревне сразу после укладки в сруб (пока не началось образование трещин на его поверхности) делаете продольный пропил вдоль всего бревна глубиной не менее 1/3 диаметра и направленный от паза (относительно его положения в срубе) по радиусу вверх к сердцевине бревна (ручной дисковой электропилой, электро или бензопилой в зависимости от диаметра бревна). При этом беспорядочные трещины усушки заменяются расширением искусственной трещины, выходящей в паз и защищенной от влаги. Беспорядочные трещины исчезают или их становится намного меньше (заранее предугадать развитие напряжений, возникающих при усушке и разрывающих древесину, затруднительно), внешний вид сруба выигрывает, одновременно увеличивается его стойкость.

Лично я бы еще "покрасил" сырой сруб акриловой или акрилатной пропиткой глубокого проникновения для замедления процесса высыхания, но это уже мое субъективное мнение.


Xaceo
(@xaceo)
Присоединился: 12 лет назад
Сообщения: 16
 
Сообщение от: SVM34374

В каждом бревне сразу после укладки в сруб (пока не началось образование трещин на его поверхности) делаете продольный пропил вдоль всего бревна глубиной не менее 1/3 диаметра и направленный от паза

Очень жаль, что раньше этого не знали, у нас банька из осины просто ужасно потрескалась вся. Муж хотел из сосны заказать, а я соблазнилась дешевой ценой по объявлению, вот и сэкономила...

SVM34374, с удовольствием перечитала ваши посты в этом топике, Вы видимо очень опытный человек в делах связанных с лесом. Подскажите, пожалуйста, у нас с домом проблема (купили несколько лет назад, из-за плохого фундамента стали трескаться стены), муж решил все снести и построить новый, пока силы есть, чтобы в старости не мается. Выбор стоит между срубом из оцилиндрованного бревна и клееным брусом. Посмотрела в интернете цены, клееный брус очень дорого, а об оцилиндрованном бревне много нелестных отзывов на форумах. Что лучше выбрать? Будут ли "дышать" стены из клееного бруса? Хотелось бы из оцилиндрованного бревна купить, без отделки - дом под старину можно было бы построить, но вот боюсь... Спасибо!


SVM34374
(@svm34374)
Присоединился: 10 лет назад
Сообщения: 39
Автор темы  

Срубы из бревен без обработки и из оцилиндрованных имеют главный недостаток: толщина стен неодинакова, в местах середины каждого бревна она максимальная, в местах соединения бревен - минимальная. Важно, чтобы толщина стены между бревнами была существенно больше строительной нормы для Вашего климатического района. Это уменьшит теплопотери и конденсирование водяных паров в пазах, предотвратит промерзание стен. Ширина паза должна быть максимально возможной и зависит, в первую очередь, от толщины (диаметра) бревен.

Принципиальной разницы между материалом срубов нет. Конечно, внешний вид сруба из оцилиндрованного бревна более правильный. Но это зависит от предпочтений будущего хозяина. А вот сборка такого сруба, особенно если сруб имеет сложную форму, значительно проще, так как он собирается из одинаковых деталей, как детский конструктор.

При оцилиндровке частично сострагивается наружная часть древесины - заболонная, наименее биостойкая. Поэтому долговечность такого сруба в целом выше, чем из необработанной круглой древесины, а растрескиваемость бревен в процессе высыхания - меньше. Но и правильно изготовленный сруб из необработанных бревен, с качественной гидроизоляцией от фундамента и под крышей с достаточным свесом для защиты стен от осадков, способен служить больше ста лет!

Проблема в том, что традиции качественной рубки утрачены. Представьте стену сруба в поперечном разрезе. Самый распространенный дефект: в пазе бревна не прилегают друг к другу без зазора в любом его месте по ширине. В лучшем случае, зазора нет по краям паза, а в его середине - пустота (часто и по краям паза щели). В эту пустоту зимой попадают пары воды изнутри дома и в недостаточно сжатом в этом месте утеплителе превращаются в точке росы в капли воды. При оттаивании весной эта вода вызывает развитие дереворазрушающих грибов. Такой внешне крепкий сруб невидимо для глаза может сгнить за 2-3 десятка лет, особенно в верхней части стен. Это связано с современной "халтурой" изготовления паза продольным топором или бензо- и электропилой, а он должен вырубаться поперечным топором - теслом с полукруглой формой клина. Большинство плотников никогда не видели этот инструмент, тесла пропали из нашей жизни! Применение при этом гигроскопичных заполнителей паза - пакли, отходов переработки хлопка и т.п. - ускоряет процесс разрушения. Лучший заполнитель с естественными антисептическими свойствами - мхи сфагнумы с верховых болот.

В оцилиндрованных срубах дефект практически не встречается. При использовании синтетических или антисептированных утеплителей - долгая служба обеспечена. Ширина паза при этом все равно важна для уменьшения теплопотерь, поэтому нужно покупать оцилиндровку максимального диаметра, с пазом сложного профиля (так называемый "тепловой замок") и изнутри стены, например, штукатурить утепляющим составом для уменьшения теплопроводности в пазах, но уже после окончания усадки. Или применять другие утепляющие технологии и материалы.

Вывод: качество бревенчатого сруба (сохранение тепла, долговечность) определяется толщиной стен в пазах (шириной и профилем паза), качеством паза (отсутствием в нем щелей и зазоров), материалами заполнения (изолирующие и утепляющие) и качеством заполнения зазоров между бревнами.

Еще одно важное замечание: срубы из любой круглой древесины после окончания строительства дают значительную усадку, особенно по высоте стен, за счет усушки бревен и сжатия заполнения пазов. Продолжительность этого периода составляет, по моим наблюдениям, не менее 10 лет, особенно значительна она в первые 5! Поэтому все внутренние конструкции (перегородки, если они не из таких же бревен, оконные и дверные блоки, обшивка стен) должны иметь в верхней части зазоры с бревнами сруба и перекрытием, превышающие по величине будущую осадку, дающие возможность бревнам опускаться вниз (скользить относительно конструкции). Это же касается связей сруба с внешними сооружениями. Иначе сруб, крыша которого, например, связана с каменным зданием, после усадки накренится.

Срубы из клееного бруса лишены всех этих недостатков. Изготавливаются из сухой древесины, имеют паз сложного профиля, часто антисептированы. Качество определяется, в первую очередь, технологией конкретного производителя.

Что касается среды обитания, в частности газообмена, то она благоприятна для человека в строениях из любого из этих материалов. Если сравнить даже склеенный поливинилацетатным клеем брус с нашей мебелью из ДСП с фенолформальдегидом, то токсическими свойствами бруса следует пренебречь.

Если хватает денег, советую сруб из оцилиндрованного бревна максимального диаметра. Качество зависит от производителя. Если нет, но хватает сил - срубить самому хозяину или наемным работникам под его руководством (при этом стоимость вплотную приблизится к оцилиндровке) из бревен, я бы взял свежезаготовленные летом (для Урала с 10 мая до конца июля ), которые после легкой окорки имеют очень привлекательный вид.


Xaceo
(@xaceo)
Присоединился: 12 лет назад
Сообщения: 16
 
Сообщение от: SVM34374

Если хватает денег, советую сруб из оцилиндрованного бревна максимального диаметра.

Спасибо огромное! Так и сделаем.


SVM34374
(@svm34374)
Присоединился: 10 лет назад
Сообщения: 39
Автор темы  

После принятия решения о покупке сруба из оцилиндрованного бревна следует обратить внимание на следующие показатели (о которых я упоминал в предыдущем сообщении):

  • максимальный диаметр бревен, производимых в Вашем регионе;
  • паз сложного профиля с так называемым "тепловым замком" (паз полукруглого профиля, повторяющий срубы ручного изготовления - совсем не лучший вариант).

Это нужно учитывать для минимизации потерь тепла через стены и, особенно, через пазы в будущем здании. То есть нужно тщательно изучить продукцию "оцилиндровщиков" на сайтах, а затем и в натуре.


Поделиться:

Вверх